В ноябре автору этих строк довелось посетить одну из самых интересных и много значащих для любого человека стран – Грецию. Поездка была просто незабываемой. Сразу же хотел бы рекомендовать компанию «Марс Трэвел», специализирующуюся на организации высококлассных туров в эту страну для белорусов и россиян. Кроме рассказа о впечатлениях, есть повод поговорить о том, на каком свете Греция сегодня, спустя полгода после парламентских выборов и с учетом непростых тенденций в ЕС и регионе.

Эллада впечатляет. Как человеку, некогда сдававшему госэкзамен в лицее по истории искусств и при этом кандидату исторических наук, автору было особенно важно своими глазами увидеть все те памятники историко-культурного наследия, которые знакомы со школьной скамьи, наверное, любому культурному человеку в мире – от Парфенона до Фермопил и от Дельфов до Микен. Буквально каждый шаг здесь дышит историей. К этому добавим великолепные пейзажи, где горные ущелья тесно соседствуют с морским простором, пляжами и яхтами, а патриархальные улочки средиземноморских городков – с рядами вилл самого продвинутого архитектурного дизайна.

Грецию населяют сегодня порядка 11 миллионов жителей. Причем чуть ли не половина – официально четыре миллиона, а по словам греческих собеседников, так и все пять – проживают в Больших Афинах, распространившихся ныне едва ли не на весь полуостров Аттика и включающих массу пригородов, в том числе порт Пирей (благодаря которому страна в мировых лидерах по морским перевозкам и величине флота) и фешенебельную Глифаду к югу от собственно Афин, где мы с моей девушкой останавливались первые две ночи и выбегали на утреннюю пробежку по набережной.

Нам очень повезло с гидом. Ирина, обаятельная этническая гречанка, переехавшая некогда из бывшего СССР, ведет в полном смысле слова авторские туры по классическим местам Эллады. Великолепное знание истории – включая и военную, и историю искусства, и дела церковные (а посещали мы, помимо всего прочего, и знаменитые монастыри Метеоры в горах Фессалии). Свободное владение и русским, и греческим языками без акцента. Глубокое знание местных реалий и знакомство с самыми разными нужными для успеха поездки людьми – от владельцев уютных морских ресторанчиков до игумена монастыря и директора фабрики меха…

Особенно хотелось бы подчеркнуть уровень и качество гостиниц. Мы за семь ночей останавливались в четырех. В Афинах это были четыре звезды в одном квартале от моря в престижнейшем пригороде Глифада, центре т.н. Афинской Ривьеры.
 
Глифада – у Саронического залива, где мы с моей спутницей купались после пробежки вдоль набережной в пять утра. Вода была утром теплее воздуха, и это в ноябре!

Еще с вечера разведав дорогу к морю, мы решили перенести купание на утро. И оказались правы: если вечером на пляже шумели веселые компании, то утром – ни души. Поэтому мы смело оставили всю одежду на лавочке метров за триста от воды и пошли плавать. Однако уже в такой час вдоль моря каждые пять минут громыхал трамвай. Пассажиров еще нет, но он все равно ходит.

Транспорт в Афинах на высоте, все точно по расписанию, есть три линии метро. Дороги впечатляют своим качеством – они были радикально улучшены в 80-е и теперь не уступают бельгийским или датским.

Несмотря на качество транспорта, греки предпочитают автомобиль. Нас впечатлило, с какой скоростью мчатся по городским улицам и шоссе водители. А с учетом того, что «зебра» и светофор попадаются нечасто, переход на другую сторону улицы – затея не из легких.
 

Названия улиц живописны – чего стоит один проспект Посейдона!

Парадокс: две трети греков считаются живущими в городской черте, но на деле это 2-3-этажные дома, тянущиеся вдоль дорог. Вот и пойми, город это или деревня. Греки говорили нам, что все мечтают жить в таких и, как только заработают достаточно, переселяются подальше от суеты настоящих городов…

Кроме Афин, в стране лишь еще один крупный город – Салоники (точнее, Фессалоники), прозванный второй столицей. Там свыше миллиона жителей. В аэропорт Афин мы прилетели, а вот улетали домой как раз из аэропорта Салоник (оба рейса – одной из двух греческих авиакомпаний, «Эгейские авиалинии», Aegean Airlines). Афины и Салоники в числе мировых лидеров «ночной жизни».

Кроме них, лишь три города переваливают за 100 тысяч – Патрас на полуострове Пелопоннес, Гераклион на Крите и Лариса в Фессалии. Но ни там, ни, увы, на великолепных островах мы не были. Однако и того, что мы посетили, хватило с лихвой, чтобы получить море впечатлений.
 

Вообще говоря, в Греции 18 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (16-е место в мире). И еще 14 в списке кандидатов на включение.

Мы начали с мыса Сунион. Это оконечность Аттики, упомянутая еще Гомером. Тут расположены руины храма Посейдона, рядом были серебряные рудники Лавриона, где в шахтах в жутких условиях трудились рабы. Тут пытался высадиться флот Ксеркса во время греко-персидских войн. Сунион – фактически гора, с которой открывается роскошный вид на море с трех сторон.

Впечатлило и посещение минерального озера Вульягмени, где в воде есть радон и при этом обитают особые рыбки гарра-руфа (или рыба-доктор), поедающие ороговевшую кожу. Мы с удовольствием подверглись этой щекочущей процедуре. И купались в теплой воде (она редко бывает ниже 20º даже зимой из-за подземных источников, а в тот день где-то 25º), а рядом с лежаками сновали официанты из расположенного тут же бара.

Впрочем, можно было забраться в дальний конец набережной и уединиться. Живописные скалы с пещерами, нависшие над водой, создавали романтичный фон. Озеро заканчивается полуподводной пещерой, которая до сих пор до конца не исследована из-за труднодоступности. И хотя проникать в нее запрещено, мы наблюдали, как этот запрет нарушали какие-то отчаянные головы…

Затем – тур по Афинам. Конечно, Акрополь с Парфеноном и красочная церемония смены караула у Дворца Парламента – бывшей резиденции короля (кстати, Константин II, отстраненный военной хунтой в 1973-м, еще жив, ему скоро исполняется 80).



Подъем на Акрополь в ноябре не утомляет даже пенсионеров (которых, кстати, было немало – в основном американцев). Но Ирина рассказывала, как ей случалось водить экскурсии в чуть ли не 50-градусную жару летом.

Мы наблюдали живописную церемонию поднятия флага солдатами (это делается каждое утро в память о подвиге Манолиса Глезоса, сорвавшего нацистский флаг с Акрополя в 1941-м; герой-коммунист еще жив и в свои 97 все еще активен в местной политике).

Акрополь прекрасен – это и храм Афины-Ники (Победительницы), и Эрехтейон с его колоннами-кариатидами (фигурами дев), и, конечно, Парфенон. Греки не могут забыть, как в начале XIX века британский посол в Османской империи лорд Элгин варварски выломал и увез на Альбион более 20 статуй с его фронтонов, 15 метопов на тему битв кентавров с лапифами и пол-фриза над главным входом, а также одну из кариатид Эрехтейона и ряд других реликвий. Предъявив, как недавно выяснилось, поддельное разрешение султана.

Причем считал, что спасает эти шедевры от гибели – мол, ни туркам, ни грекам дела до них нет. Это возмутило многих британцев, включая Байрона.

Впрочем, сами греки и турки относились к руинам Акрополя, мягко говоря, без пиетета – их разбирали на строительные нужды, плиты превращали в столы трактиров, а саркофаги – в поилки для скота. Тем не менее на законные требования Греции вернуть сокровища Лондон отвечает чуть ли не теми же аргументами, что и лорд Элгин. Судьба покарала его: он разорился, продал награбленную коллекцию вдвое дешевле, чем потратился, и умер от сифилиса в Париже, скрываясь от кредиторов…

Сегодня в Парфеноне идут реставрационные работы.



Впечатлила и церемония смены караула у Дворца парламента на центральной площади столицы – Синтагма. Ирина посоветовала нам пристроиться за шеренгой гвардейцев (эвзонов), идущих на смену своим сослуживцам, и тем самым занять лучшие места для обзора. И в самом деле, за нами ринулись толпы туристов. Эвзоны – элита греческой армии, туда отбирают парней не ниже метра девяносто. Служить в их рядах большая честь. Греки говорили нам, что у них уклонение от службы в армии – страшный позор. Эвзоны маршируют в особой униформе, с помпонами на ботинках и в юбках. Когда они шествуют по улице, полиция перекрывает движение.

Второй наш отель, Kalamaki Beach Resort – и тоже 4 звезды – был рядом с древним Коринфом. Как и первый, он сочетал фешенебельность и уют: там мы с девушкой могли спокойно выйти на балкон на рассвете обнаженными и знать, что нас никто не увидит.
 

А купание в бурном море вечером и в бассейне с подсветкой в 5 утра, когда все спят… Незабываемо! Сонный ресепшионист глазам не верил: мы собрались купаться в такую рань!

Из номеров полотенца выносить нельзя, надо платить залог в 5 евро за выдаваемые на ресепшне (он потом возвращается). Накануне мы боролись в море с волнами метровой высоты, кроме нас купались лишь пожилые немцы, прибывшие на библейскую конференцию. Мы разговорились и здоровались затем как старые знакомые.

Кухня во всех гостиницах была выше всяких похвал. Утром обильный шведский стол, на вечер мы особо заказывали ужин в ресторане – здесь это торжественный пир!

Во всех отелях – обилие телеканалов: дюжина греческих, CNN, BBC и Euronews на английском, «Дойче Велле» на немецком, есть французские, итальянские, испанские. И даже два-три российских! По Euronews мы услышали, что прибывший в тот день в Грецию с визитом Си Цзиньпин подписал с премьер-министром Мицотакисом соглашение о крупных инвестициях в Пирей, чтобы превратить его в крупнейший порт Средиземноморья и важное звено «Одного пояса, одного пути».

Из Коринфа, расположенного почти на Истмийском перешейке, соединяющем Пелопоннес с остальной Грецией, мы ездили на экскурсию по Арголиде – северо-востоку Пелопоннеса. Наиболее памятно посещение древних Микен. Четыре с половиной тысячи лет назад это был крупнейший город древней цивилизации. Особенно впечатляют Львиные врата, которые мы видели много раз на иллюстрациях, а вот теперь вживую...



Посетили и мавзолей царя Атрея – огромный курган, вымощенный изнутри каменной кладкой. Микены начал раскапывать грек Кириакос Питтакис еще в 1840-х, но основной успех достался Генриху Шлиману, что нашел Трою и доказал, что «Илиада» основана на исторических событиях. В 1870-х он провел масштабные раскопки и в Микенах. В том числе найдя знаменитую золотую маску Агамемнона. Раскопки продолжаются…

Затем было посещение древнего Эпидавра, с его святилищем бога врачевания Асклепия и потрясающим музеем (именно там хранится немало античных шедевров, знакомых нам по учебникам истории искусств, вроде статуй-куросов). И не менее впечатляющим древним театром с уникальной акустикой, рассчитанным на 14 тысяч зрителей, где выступали величайшие оперные исполнители последних 65 лет – например, Мария Каллас и Монтсеррат Кабалье.

Видели и Навплион, первую столицу после провозглашения независимости, со средневековой крепостью на горе, напоминающей, что эти места были в руках Венеции.

Возвращаясь в отель, мы побывали на Коринфском канале, прорытом в конце XIX века в самом узком месте перешейка и делающем Пелопоннес островом. Это сильное зрелище: он идёт посреди отвесных стен, возвышающихся на 75-80 метров. Над ним – мосты, с одного из которых мы его и фотографировали, в то время как рядом с нами вниз прыгали с тарзанкой экстремалы. Между прочим, за это удовольствие взимают €60.



Затем наш путь лежал на север, в Фессалию. По дороге мы проехали через Фермопилы, где царь Леонид и его 300 спартанцев героически пали, сдерживая Ксеркса. На самом деле там стояли еще 700 воинов из полисов-союзников, но подвига это не умаляет: неприятеля было в разы больше.
 
Греки считали Дельфы осью мироздания, пупом земли. Когда после восстановления независимости они обратились к великому наследию, оказалось, что святилище давно в земле, на его месте обычная деревня. Жителей отселили, святилище раскопали, и теперь туристы идут потоком. Часто это школьные группы – как из разных уголков самой Греции (там посещение памятников старины – обязательный пункт школьной программы), так и из других стран.

Мы поднимались по дельфийским тропам на вершину горы рядом со школьниками из США и Франции, помимо прочих. Впечатлило, что подростки европейского вида во французской группе были в явном меньшинстве. Но это так, к слову…

Дельфийское святилище включает целый городок – с храмом Аполлона, театром и сокровищницами, которые возводились разными полисами со всей Эллады в честь своих побед или иных успехов, в благодарность Аполлону. Например, афиняне посвятили самое роскошное из них победе над персами при Марафоне. Есть там и великолепный музей.

Мы продолжили путь на север в Фессалию. Массу впечатлений оставил визит в горные монастыри Метеоры, словно парящие на скалах на высоте 600 метров, где можно купить освященные православные иконы и приобщиться к суровому аскетическому духу византийского православия. Это один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда-то на этих каменных столпах было 24 монастыря, ныне лишь 6 – 4 мужских и 2 женских. Первый был построен еще в Х в. Мы посетили один, открытый для туристов. И забежали в другой, закрытый, пользуясь дружбой Ирины с игуменом. Греки произносят «МетЕора», с ударением на втором слоге, это второй по почитаемости монастырский комплекс страны после самого Афона.
 

Кстати, в Греции православная церковь не отделена от государства! Православных здесь 97-98%. Большая часть страны подведомственна греческому патриархату, но Афон и ряд территорий (в основном острова) – константинопольскому.

Греки – люди верующие: некогда приверженность православию помогла выстоять под османским игом. Тут рекорд ЕС по числу верующих: свыше 80%, причем 16% называют себя глубоко верующими и только 3,5% не ходят в церковь (во второй по набожности в ЕС стране, католической Польше, таких 5%). Мы постоянно видели прихожан, протискивающихся к древним византийским иконам в Метеорах через толпы туристов.

На верхотуру, в монастырь, можно попасть по мосту, который не виден на фото, из-за чего многие не представляют себе, как туда вообще можно взобраться. Но до 1920-х гг. монахи поднимались и спускались в… сетке! Бывало, срывались и погибали.

Атмосфера в монастыре потрясает. Ощущаешь дух глубокой веры и веков. При этом внизу, у подножия, близ церкви, стоит магазин, где можно купить освященные и неосвященные иконы, буклеты о Метеорах, крестики, а заодно продегустировать красное вино и даже греческую водку «уза» или «цепура».
 
В принципе, в Греции есть и религиозные меньшинства. В первую очередь, мусульмане. Их до сирийского кризиса был 1% населения – в основном, у турецкой и албанской границ. Но теперь появились беженцы… Есть очень старинная иудейская община, исторически называющаяся романиотами. При османах их было до 80 тысяч, ныне осталось лишь примерно 5,5 тысяч.

Католиков – около 250 тысяч, но в основном это иностранные граждане, живущие в Греции. Есть и свои униаты – Греческая Византийская церковь, чей обряд схож с православным, но она признаёт папу римского главой. Имеются евангелисты – 30 тысяч. До 20 тысяч пятидесятников, почти 30 тысяч свидетелей Иеговы. А в последние годы возрождается… античное язычество (политеизм): 2 тысячи практикующих, но до 100 тысяч считают себя сочувствующими, не уходя от православия.

Следующий пункт – фессалийский городок Кардица.
 
Незабываемы оказались утренние пробежки по крутым улочкам спящего патриархального городка. С гор – великолепный вид на море.

И, наконец, финальная остановка – в западной части греческой Македонии близ албанской границы, в еще более высокогорном городке Кастория, прилепившемся к крутым склонам вокруг озера Орестиада (где купаться нельзя из-за водяных змей).

Это столица греческого производства шуб. Там мы посетили магазин шуб, а затем фабрику меха, принадлежащую семейству Пападопулос, где у вас на глазах делают шубы и рассказывают о технологии производства. И любую можно тут же купить.

Нас угощал кофе и чаем сам хозяин, 80-летний г-н Пападопулос.

Греческие скорняки прославились еще в византийские времена, при Османах уже были торговые дома, а расцвет производства шуб и верхней одежды из меха начался к концу XIX в. В Кастории более тысячи фабрик шуб. Мех закупают в основном в скандинавских странах, США и Канаде. Нам показывали, как шуба шьется из множества полосок меха, как правильно выбирать мех. Есть эксклюзивные модели, от €30 тыс.
 

Средняя шуба – где-то €2-3 тысячи, можно торговаться. Полушубок реально купить за полторы тысячи, а то и дешевле. Меньше всего цена на полушубок из бобра – тысяча евро, можно сторговаться за 800-900.

Наш последний отель был очень высоко в горах, виртуозный водитель Стефанос (говорящий по-русски) лихо доставил нас по серпантину туда, и перед нами предстала группа живописных зданий с черепичными крышами, где номера имеют отдельный вход и систему регуляции отопления, ибо в горах пришлось сменить шорты на джинсы. Температура около 18-19º, гулять по горным тропинкам на закате при полном отсутствии ветра комфортно. В ноябре в горах очень красиво – это разгар золотой осени…

В тот вечер Ирина организовала прощальную вечеринку и обучала девушек танцевать сиртаки.

Рано утром мы выехали в аэропорт Салоник…

Каждый день – либо после экскурсии, либо по дороге в очередной отель – обедали в живописных ресторанах, в Аттике и Арголиде предлагающих прежде всего рыбу и морепродукты, в горах же у кухни всё больший акцент на мясе. Цены кусаются – за тарелку супа или осьминога можно заплатить €14. Но и порции такие, что заказывать лучше одно блюдо на двоих. И, конечно, вина и «метакса» выше всяких похвал. Хороши и сорта греческого пива (например, Fix – лауреат 18 международных медалей и премий, Mythos или Zythia).

Поскольку туристический сезон уже кончился, мы иной раз оказывались единственными гостями, и нам уделялось повышенное внимание. Хозяин мог обслужить лично или подарить бутылку отменного оливкового масла.
 

---

Продолжение следует ☞

---