---

Эта поездка задумывалась как повторная к первой в 2010 году, названной «Путешествие к очагам предков». О нём можно прочесть в интернете благодаря IMHOclub, чьим членом и даже спикером я являюсь не один год.

Часть 1. Путешествие к очагам предков в пространстве и во времени
Часть 2. Путешествие к очагам предков — 2. Большое Болдино
 

---

 

...Перекусив в машине на скорую руку чем бог послал, а точнее, что нам положили жёны, мы двинулись в Дивеево. Расстояние небольшое, 170 км, и мы добрались еще засветло, почти не плутали и не ругались с Леной. Так мы нарекли женщину из навигатора.




В этой гостинице на первом этаже мы сняли двухместный номер. Туалет, ванная, холодильник, телевизор, охраняемая стоянка — что еще надо неприхотливым странникам.




Дивеевский женский монастырь.


Описывать Дивеевский монастырь, полное название Серафимов Дивеевский во имя святой Троицы женский монастырь и Святуя Канавку не буду, в интернете достаточно информации. Отмечу лишь то, что основателем монастыря была матушка Александра, в миру — Агафья Семёновна Мельгунова, рязанская помещица.

Такого количества роскошных соборов на один квадратный километр мне встречать не доводилось. Так же как и собрания людей, разве что вспомнить демонстрации на 1 Мая и 7 Ноября в советское время. Но настроения людей совершенно разные. Там праздничный подъем и оживление, предвкушение застолий, а здесь люди, глубоко погруженные в себя, многие, как это видится, на пороге отчаяния, в последней надежде на помощь Бога.




Матушка Александра, основательница монастыря.






Преподобный Серафим Саровский, наследовавший матушке Александре.


Мощи св. Серафима Саровского покоятся в центральном Свято-Троицком храме. Очередь паломников к мощам Святого была гигантской, начиналась на площади перед собором и, несколько раз изгибаясь, через боковой вход пропадала в соборе. Мы прошли в собор через главный вход и ограничились тем, что поставили свечки на подсвечник в непосредственной близости от мощей и помолились.




Свято-Троицкий собор и паломники, вся площадь перед собором заполнена паломниками.




Собор Троицы Живоначальной и Спасо-Преображенский за ним.








Смеркалось, мы присоединились к паломникам и прошли один круг по Святой Канавке.


День второй. 10 августа. Четверг

Переночевав в гостинице, мы рано утром пешком отправились на окраину села к источникам. Их в Дивеево несколько: Казанский (самый древний), целителя Пантелеймона, матушки Александры и Иверский.




На фотографии часовня и купальня в честь Казанской иконы Божьей Матери. В купели мы трижды облились святой водой из ведра. Вода в купели была настолько холодной, что окунуться в нее мы не решились. Наличие ведра в купальне позволяло сделать вывод, что вариант с ведром тоже «зачетный». Зачем иначе нам было истязать себя струями арктического холода. Невольно вспомнилось, что в девятом круге Дантова ада самые грешные из грешников вмёрзли в лёд по шею и испытывают вечные муки холодом.

На выходе мы набрали святой воды. Вода была бесплатной, а вот тара под неё продавалась неподалёку, по цене пятилитровой бутыли минеральной воды.

После завтрака мы опять сходили в Дивеевский монастырь и сделали ещё один круг по Святой Канавке.









Виды монастыря и интересный хачкар (крест-камень) — подарок армянской апостольской церкви.

Из Дивеева я уезжал под сильным впечатлением от места, не приходилось видеть раньше такого количества богомольцев и такого количества роскошных культовых построек, собранных в одном месте. Всё село с населением почти 7 тысяч душ ориентировано на паломников и их обслуживание, вокруг монастыря расположены десятки торговых точек, гостиниц и столовых. Толпы народа снуют из конца в конец монастыря, среди них служители церкви, часто с совершенно будничными выражениями лиц. Это атмосфера суеты и какой-то налет торгашества как-то снижают впечатления.

Около одиннадцати утра мы сдали наш номер в гостинице и выехали в путь. Впереди была Рязанская губерния и Пронская земля, бывшее Пронское княжество, малая родина моих предков. И 350 километров до Рязани и 60 от Рязани до Пронска. Так планировалось, но не так получилось.

В Пронск мы приехали после семи вечера, гораздо позже, чем планировали, изрядно поплутав по дорогам Рязанщины ( «Ты помнишь, Алёша, дороги Смолещины?») и настоявшись в пробках на федеральной трассе М5. Наша Лена выслушала много недобрых слов о рязанских дорожниках.

Нежданно-негаданно заехали в город Кадом, о котором никогда прежде не слышали, и который был нам не по маршруту. Заехали «не туда» и сильно «не туда», потеряв полтора часа времени и сколько-то бензина. Лишь уютные улицы маленького городка и красота этого монастыря скрасили нашу досаду.




Уже дома я прочитал о Кадоме, что он, как и Пронск, имеет многовековую историю, также упоминается в Никоновской летописи и также в советское время утратил статус города и теперь — ПГТ, посёлок городского типа, с 5255 жителями, а в 1861 году там жило 7365 человек. Кадом — город с богатой историей, был в составе Касимовского ханства, в Смутное время был захвачен поляками, возможно, они, как и мы, просто заблудились. В 1652-1764 годах в городе существовал мужской монастырь.

Сколько десятков, а может быть сотен русских городов, городов коренной Руси, в советские времена были заброшены, сколько средств из Союзного бюджета вкладывалось в развитие национальных республик, в ущерб России. В среднеазиатские республики, в те же республики Прибалтики. Там строились дороги и развивались города, там было лучшее обеспечение, заработная плата за один и тот же труд различалась в два-три раза, а теперь они клянут русских оккупантов. Ленинская национальная политика во всей красе...

Да и сейчас мы проехали весь Кадом, мимо Милостиво-Богородицкого женского монастыря, на верхнем снимке, через мост над рекой Мокша и попали на дорогу в никуда, проехать по которой практически невозможно — одни воронки, как после бомбёжки, и ямы. Пришлось вернуться в Кадом, спрашивать дорогу на Сасово и возвращаться далеко назад.

Владимира Ивановича Панкратова, нашего Пронского товарища по поездке 2010 года мы обрели в полном здравии, несколько постаревшим, но таким же энергичным и увлеченным. К Анатолию Григорьевичу Шаркову, краеведу, историку-любителю и художнику мы заехали сразу, так как дорогу к его дому запомнили лучше, но не застали его. Но зато встретили женщину, которая знала и Шаркова, и Панкратова. Вот преимущество маленького города, благодаря ей вспомнили дорогу до Владимира Ивановича.

Не стали обременять его просьбой о ночлеге, гостиница «Пронские просторы», на которую мы надеялись, то ли еще не открылась, то ли уже закрылась. Он подсказал нам гостиницу «Каскад» в Новомичуринске, всего-то в 20 километрах от Пронска. Одним словом, мы поселились в номере люкс (другие были заняты) гостиницы «Каскад». Спальная комната с двумя раздельными кроватями, гостиная с диваном, журнальным столиком и письменным столом, ванная комната даже с биде. Вся обстановка, и мебель, и сантехника — хорошего качества.


День третий, 11 августа, пятница



Утро мы начали с гостиничного кафе, завтрак был включен в стоимость номера, и в 8 утра встретились с Владимиром Ивановичем у здания Администрации Пронска. Первая поездка — в Спасо-Преображенский мужской монастырь.





Время его основания не известно, в документах 16-го века монастырь упоминался как старый. Весь двадцатый век монастырь пребывал в запустении и, вот в феврале 2011 года было принято решение о его восстановлении.




Монастырь на старом фото.


Сейчас в монастыре проживают игумен Лука (Владимир Иванович познакомил нас с ним), два послушника и около десяти трудников, которые «живут и трудятся во Славу Божию». Обновлено водоснабжение и канализация, отреставрирован, единственно сохранившийся, Трехсветительский собор, чудесным образом в монастырь вернулась икона Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали».










Угловая башня, точнее остатки оной и крепостных стен. Вся территория монастыря была раньше обнесена крепостной стеной, теперь практически разрушенной.






С разрешения игумена сделал несколько фотографий. А также мы с Сергеем написали списки «за здравие» и «за упокой», поставили свечки.




Дорога в монастырь и река Проня.




По этой дорожке мы прогулялись в окрестностях монастыря, они живописны.





Конечно же, побывать в Пронске и не искупаться в реке моих предков, было бы непростительным упущением. Погода благоприятствовала нам.







Съездили на источник, который тоже считается святым. От купания в купели мы отказались в пользу посещения краеведческого музея. Там всё также, те же экспонаты, поговорили с музейными дамами. Удивительное дело — они вспомнили нас спустя семь лет! Уже из дома послал им на электронную почту записки о первой поездке. Вторично заехали к Шаркову, и опять на дверях висел амбарный замок. А стены дома увешаны картинами. Творит Анатолий Григорьевич!





К сожалению, Виктора Андреевича Ананьева в живых мы не застали. В 2010 году ему было 78 лет. Дорогу до Верхов знал только он. Владимир Иванович сделал предложение довезти нас до места, но уверенности в его голосе не было. Мы решили не рисковать. Тем более, что дороги и тогда практически не было, мы ехали в основном по краю вскопанных полей и тропкам в лесу. Ко второй половине дня Владимир Иванович заметно устал и охотно принял наше предложение отвезти его домой.

А нам снова в путь — в славный город Касимов.





Дорога с неплохим асфальтовым покрытием извивалась в густых хвойных лесах, очевидно, выбирая твердую почву среди болот. На одном участке дороги нас застал мощный, почти тропический ливень. Других происшествий не случилось.

В Рязанской области мало дорожных указателей — это минус, но совсем нет гаишников — это плюс.


Касимов. Живописнейший город на левом берегу Оки, раскинувшийся на высоких холмах и уютно прячущийся в зелени оврагов. В 2015 году Касимов был включен в туристический маршрут Золотое кольцо России. Даже мимолетное знакомство с городом говорит о том, что это верное решение. Судя по количеству и качеству соборов, церквей, дворянских и купеческих особняков город Касимов знал более счастливые времена. Это были 18-й и 19-й века. От века двадцатого я не заметил почти ничего стоящего, такое впечатление, что город вымер на век, люди его покинули, строения разрушались. А какие строения!





Но прежде всего мы нашли ночлег, гостиницу «Дилижанс» в районе автовокзала, которую я выбрал еще дома. Декоративные элементы фахверкового стиля на фасаде радовали мой глаз. Двухместный номер с ванной, кондиционером, холодильником, телевизором и всего за 1400 рублей за сутки. Еще по 100 рублей — завтрак. Автовокзал удобно расположен на главной улице города — Советской, один конец улицы направлен в сторону Мурома, куда нам ехать завтра, второй — в сторону центра. Мы пошли в центр.







Улица Советская упирается в Вознесенский кафедральный собор. За собором расположена площадь — Соборная. На ней находятся сразу шесть (!) памятников архитектуры федерального значения.

Первый — Вознесенский собор, построенный в середине 19 века на месте старого. Проект собора был составлен рязанским губернским архитектором Н.И. Воронихиным, племянником известного петербургского архитектора А.Н.Воронихина. В советское время собор «потерял» колокольню, так и стоит без неё.




Два фрагмента Вознесенского собора.




Торговые ряды, постройка 1818-1824 годов. Три мощных корпуса в стиле ампир с классическими фронтонами и колоннадами. Архитектор И.С.Гагин. В настоящее время идёт их реставрация.








Благовещенская церковь в древнерусском стиле, постройка 1740 года, на краю площади, на склоне в сторону Оки.

Успенская церковь на нижнем снимке построена на средства купца М.А.Милованова в 1775 году. Красивая колокольня в стиле русского барокко. Видны следы начавшейся реставрации.






И там же на Соборной площади огромное здание Краеведческого музея, бывший дом купцов Алянчиковых. Трёхэтажный особняк в начале 19-го века был самым большим в городе.




Дом Наставиных, первоначально принадлежал княгине Путятиной. Сохранность его оставляет желать лучшего. Как и очень многих достойных в архитектурном отношении строений. И всё это на одной Соборной площади.




Средняя школа №1. До революции — женская гимназия. Архитектор И.С.Гагин.




Вечернюю прогулку по Касимову завершу фотографией Касимовского нефтегазового колледжа. До революции здесь располагалось механико-техническое училище, открытое в 1896 г. В основе здания — особняк питейного откупщика, коммерции советника М.А.Якунчикова, построенный архитектором (опять же) И.С.Гагиным.


Четвёртый день. 12 августа. Суббота

Позавтракав в кафе при гостинице, мы пошли по историческим местам бывшего стольного града Касимовского ханства, желая посмотреть ханскую мечеть и могилу Казанской царицы Сююмбике. К этому у нас, как жителей Казани, был особый интерес.

В 90-е годы прошлого века, после развала государства, в годы правления президента Ельцина и его известного «берите суверенитета, сколько хотите», казанские гиды с восторгом рассказывали, что Сююмбике, последняя правительница казанского ханства, после взятия города войсками Ивана Грозного, гордо отвергла домогательства русского царя и покончила с собой. Причем «ушла» красиво — заставила Ивана Грозного построить высокую башню в семь ярусов за семь дней, поднялась на седьмой ярус — «проститься с милым краем» — и бросилась вниз.

На самом деле она была увезена в Москву почти за год до штурма города и была выдана собственными татарскими вельможами, в надежде уладить отношения с русским царём или хотя бы отсрочить войну. В Москве Сююмбике была насильно выдана замуж за касимовского хана Шах-Али (Шигалея русских летописей). Ни Шах-Али, ни Сююмбике этого брака не хотели.

Из путеводителя по Касимову мы узнали, что в городе сохранилась старинная мечеть и усыпальница хана Шах-Али. Внутри усыпальницы восстановлено несколько надгробных камней. Восемь надгробий с надписями, по которым определили, что похоронен сам Шах-Али, его любимая жена Булак-Шад и еще шесть родственников. Девятая могильная плита без надписей, предполагают, что именно под ней похоронена Сююмбике.

Шах-Али увёз Сююмбике из Москвы в Касимов, но, по рассказу «Казанской истории», «не любил он её, несмотря на её красоту… и жила она у него запертая, в отдалённой и несветлой комнате, словно в темнице, и не сходился он с нею спать…»

Оснований для такого отношения к Сююмбике было больше, чем достаточно.

Во-первых, она была замужем за младшим братом Шах-Али Джан-Али (Яналей, русских летописей), убитым во время дворцового переворота в Казани в пользу крымского хана Сафа-Гирея. И у Шах-Али были основания подозревать, что Сююмбике принимала участие в этом перевороте. Сразу после убийства мужа она стала женой Сафа-Гирея. А после его смерти — полновластной правительницей Казани.

Во-вторых, не желая выходить замуж за Шах-Али, она пыталась его отравить. Эпизод описан в «Казанской истории». В результате от яда погиб слуга, Шах-Али остался жив.




Башня Сююмбике. С гравюры Э.Турнерелли, начало 19-го века.

Дозорную башню в Казанском кремле, с которой Сююмбике якобы хотела спрыгнуть, построили много лет спустя, скорее всего в начале 18-го века, но «с легкой руки» Казанского краеведа 19-го века Карла Фукса, её называют Башней Сююмбике. Но, если в 19-м веке и при советской власти это была просто романтическая история, не имевшая с историей ничего общего, то в 90-е годы Сююмбике стала, среди национально озабоченной татарской интеллигенции, чуть ли не героиней и символом борьбы с русской оккупацией.

Конечно, никого не волновало то, что во время взятия Казани русскими войсками, среди которых союзные Москве татарские отряды по численности не уступали защитникам Казани, Сююмбике находилась в Москве. Что в 1552 году ей было 36 лет и она дважды вдова, и мать двоих детей, а Ивану Грозному только 22 года. Еще в 19-м веке сорокалетних называли стариками, а тут — 16-й век, женщина, да еще женщина в мусульманской стране. Просто диву даешься полету фантазий этих людей.


Дорога до бывшей татарской слободы проходила через Соборную площадь, за Краеведческим музеем она стала спускаться в сторону Оки, виляя между частными домами, утопающими в зелени садов. Впереди мы увидели минарет. Естественно, что мечеть располагалась на красивом возвышенном месте, называемом местными «татарской горой».







К сожалению, много интересных особняков брошены, стоят без окон, без дверей.









И вот она — мечеть, наследие Касимовского ханства, существовавшего с 1452 до 1681 года (в вассальной зависимости от Москвы).





Минарет постройки 15-го века — самое древнее каменное строение города. В Казани, кстати, нет зданий старше второй половины 16-го века. Основное здание мечети постройки 18-19 веков на фундаменте 15-го века. Усыпальницу Шах-Али хана мы не нашли, а калитку, ведущую во двор мечети закрыли перед нами люди, похожие скорее на абреков, чем на касимовских татар. Это было сделано нарочито демонстративно, мы поняли. Уже дома я прочел, что краеведческий музей недавно передал мечеть мусульманской общине Касимова. Насколько она местная эта община? Это вопрос.




Фотографию мечети взял из интернета. Пытался сделать снимок с этого ракурса, но мне мешало солнце. Фотографию усыпальницы также взял в интернете.





Касимовское ханство (царство) прекратило свое существование в 1681 году после смерти, не имевшей наследников, последней владелицы Фатимы-Султан.


Вернувшись в гостиницу и собрав вещи, мы выехали в сторону Мурома, указатель на главной дороге стоял. Спасибо! Но до Казани было далеко, если не будем плутать — 656 км.

Дорога домой запомнилась красивыми видами Мурома и Арзамаса — городов, которые хотелось бы посмотреть более подробно, чем из окна машины.




Арзамас, снимки из окна автомашины.




Едем по Нижегородской области.




Место нашей последней трапезы перед Казанью, точнее последней в общепите. Где-то в Нижегородской области после моста через Оку.




Проезжая по мосту через Суру, мы решили сделать небольшой привал с купанием, отдыхом и перекусом.

Федеральная трасса М7 была намного приятней для езды, чем М5, но и она преподнесла сюрприз в виде «пробки» в районе административной границы между Чувашией и Татарией. С сожалением потеряли полтора часа времени и добрались до дома в половине одиннадцатого вечера. Слава Богу, вернулись с добрыми впечатлениями, без происшествий и поломок.


...Итак, поездка заняла четыре дня (а кажется, что много дольше), проехали — 2064 км, истрачено 110 литров А92, расход бензина 5,3 литра на 100 км — и это при работающем кондиционере!